Сад и огород — готовимся к зиме

Подготовка винограда к зиме

Заботы об успешной зимовке виноградника правильно начинать с лета. У опытных виноградарей есть три важных правила, вооружившись которыми, вы значительно повысите зимостойкость своей плантации. Не перегружайте кусты урожаем — это задержит вызревание лозы и снизит зимостойкость кустов.

Защищайте виноградник от болезней. Ведь потеряв из-за них листву, кусты выбросят новую волну пасынков и уйдут в зиму невызревшими. Делайте подзимний полив только после сбрасывания листьев и обрезки, иначе кусты начнут вторичный рост, а значит, снизят зимостойкость.

Основная же подготовка винограда к зиме всегда начинается с обрезки:

• Сильнорослые сорта обрезаем на 40—45 глазков.
• Среднерослые – на 25—30.

 После обрезки снимаем лозу со шпалер и аккуратно укладываем весь куст:

• в южных регионах – просто на землю, прикрыв двойной пленкой, старой клеенкой или рубероидом и прижав края камнями; 
• в северных – связываем лозу в фашины и помещаем в выкопанные канавки глубиной 20 см, пришпиливая металлическими или деревянными скобами, а укрытие здесь требуется посерьезнее, о нем – разговор ниже.

Какие регионы считаются для винограда северными? Если у вас бывают морозы ниже -25 ºС, то это зона укрывного северного виноградарства, и чтобы в холода ваш виноградник не подмерз, сорта низкой морозоустойчивости нужно надежно от них защитить, причем не только лозу, но и корневую систему. 

Грамотная защитная подготовка винограда к зиме 

1. Подготовка молодых кустов
В первую очередь спешите укрыть молодые растения – до морозов. Делайте это простым окучиванием: насыпайте холмик земли высотой 30—40 см, который защитит головку куста, рукава и основания побегов. 

 Важно: землю для этого старайтесь взять в стороне от растения, чтобы случайно не обнажить его корни.

 2. Подготовка плодоносящих кустов
Растения укрываем до наступления стабильного минуса ниже 5 ºС. Зачастую виноградари проделывают это простым древним способом – уложив лозу, засыпают ее землей, формируя 30-сантиметровый вал, на легких почвах – еще выше. Однако при кажущейся надежности у такого способа масса минусов: в теплые зимы глазки выпревают, а в холодные и малоснежные вам придется поверх земли уложить слой соломы, а сверху снова землю. Кроме того, кусты, защищенные этим способом, постепенно теряют свою закалку, а значит, снижают морозостойкость. Вот почему современное укрывное виноградарство признает: оптимальная подготовка винограда к зиме – это укрытие «сухим» способом, при котором лоза не вымокнет, не выпреет и не охватится пятнистым некрозом. Как правильно укрыть лозу так, чтобы она зимовала без доступа влаги? Варианты разные, подберите себе самый удобный. 

Укрываем пленкой

Лучшее укрытие для винограда в лесистых районах – еловые лапы. Уложите небольшой их слой по земле, пришпильте лозу и набросайте 40-сантиметровый слой лап, поверх которых положите пленку. Если хвойных лап нет, укройте лозу основательным слоем сухой листвы, травы, опилок, а поверх – рубероидом или пленкой. Отличное укрытие под пленку – прошлогодняя солома (она не приманивает мышей), а если прошлогодней нет, используйте свежую, но тогда поверх лозы нужно сначала проложить слой еловых лапок, а уж потом солому.

Укрываем шифером

Не выбрасывайте куски старого шифера! Эти шиферные желобки – долговечный укрывочный материал. Уложенную лозу побелите известью (это уменьшит влажность) и прикройте канавки шифером, а края присыпьте землей – воздуха там останется предостаточно. А раз у винограда нет контакта с землей, лоза не пострадает от пятнистого некроза и механических повреждений – замечательная подготовка винограда к зиме.

Укрываем деревянными щитами

Более теплое укрытие – деревянный щиток. Сколотить его можно из двух продольных досок и нескольких поперечных реечек и с каждой стороны обить толем – получится отличный термоизолятор. Теперь укладываем щиты на канавки, а образовавшиеся стыки укрываем толем, края подсыпаем землей. В особо суровых краях положите поверх этих укрытий камышовые маты.

Подготовка яблонь к зиме

Осень – важный период для яблонь, ведь от степени подготовленности к зимовке зависит их будущий урожай. И хотя яблони среди семечковых самые морозостойкие, забот у нас будет хоть отбавляй. Как только они сбросят листву, начинается подготовка яблонь к зиме.

Делаем санитарную обрезку и обработку

Аккуратно, без задиров коры, вырежите усохшие, сломанные, растущие в глубь кроны или больные ветки, а получившиеся ранки покройте садовым варом. Теперь низко, у самого корня вырежите прикорневую поросль. Затем осмотрите старые раны – нет ли там открытых участков. Если есть – продезинфицируйте оголенную древесину медным купоросом (3%-ный раствор), дайте высохнуть и снова покройте садовым варом.

Если на яблоне обнаружилось дупло, освободите его от трухи, счистите больную древесину, продезинфицируйте, как описано выше, и покройте варом. С очень глубоким дуплом поступите иначе: возьмите чистый, без грязи битый кирпич и доверху заполните дупло, а сверху зацементируйте.

Теперь проинспектируйте кору: освободите ее ото мха, участков с лишайником, а после дождя аккуратно соскребите старые отмершие участки – это лишит долгоносиков, плодожорку и щитовку идеального зимнего жилья. Напоследок снимите с веток зимние гнезда боярышниц, златогузок и съежившиеся засохшие плоды. Место всех этих растительных остатков – в компостной куче, свалите туда же собранную листву и чтобы ускорить разложение, полейте раствором селитры.

Почву под яблонями опрыскиваем раствором мочевины (5%-ным), обратите внимание: в такой обработке особенно нуждаются карликовые яблоньки, затем землю вокруг стволов подрыхляем и мульчируем торфом или хорошо разложившимся компостом.

Проводим влагозарядный полив

Если осень сухая, подготовка яблонь к зиме обязательно включает влагозарядный полив, при котором нужно пропитать почву водой на 1,5—2,0 м, то есть вам придется вылить на квадратный метр примерно 10 ведер воды.

Высаживаем молодые яблоньки

Выкопайте яму 70х70 см, низ щедро засыпьте перегноем (примерно 10 кг) или торфокомпостом (около 20 кг). Теперь перелопачивайте добавки с почвой, а сверху конусом насыпайте чистый грунт слоем 15 см, на него ставьте яблоньку и расправляйте корни. Теперь яму засыплем, польем и еще раз подсыплем и подвяжем яблоньку к колышку. Приствольный круг новой жительницы сада замульчируйте торфом.

К плюсам осенней посадки можно отнести то, что вовремя высаженные (не позже чем за 2—3 недели до замерзания почвы) новые деревца успеют до зимы хорошо укорениться. Весной они успешно приживутся и сразу тронутся в рост. Но есть и минусы — любая пересадка ослабляет, поэтому даже при правильной подготовке яблонь к зиме пересаженные деревца перезимуют хуже.

Делаем побелку

Стволы нашим яблонькам белим с осени (не забудьте пройтись по основаниям крупных ветвей!). Только не используйте водоэмульсионную краску – она вызывает ожоги, правильный же раствор для побелки готовим так: на 10 л воды берем 2 кг свежегашеной извести и добавляем купорос – 500 г железного и 300 г медного.

Защищаем от мышей

Если ваши яблони облюбовали грызуны, добавьте в побелку чуток креолина — мыши и зайцы не выносят этот запах. Отпугнут ушастых вредителей пучочки мяты, бузины или чернокорня – привяжите их к стволам яблонь или разложите у основания на мерзлую почву. Молодые яблоньки хорошо защищает от зайцев старое прогорклое сало – смажьте им стволик на весь заячий рост. Если хотите более основательной защиты при подготовке к зиме – обвяжите молодые яблони соломой, сухими стеблями подсолнуха, осоки или сорго, а поверх оберните металлической сеткой или рубероидом, только в последнем непременно проткните дырочки для вентиляции. После таких работ ваши яблони перезимуют без потерь.

Подготовка газона к зиме

Осенью снижается поливная горячка и интенсивность подкормки наших зеленых лужаек, но расслабляться рано – начинается основательная подготовка газона к зиме. Не упускайте время, иначе весной вам не просто будет вернуть ему красивый вид!

Удобряем

Благодаря азотной поддержке ваш газон выглядит идеально, ведь именно активное азотное питание делает его траву густой и яркой – это плюс. Но и ослабляет ее зимостойкость и прокладывает путь грибковым болезням, вот почему без азота газон зимует лучше, а весной быстрее восстанавливается. Поэтому со второй половины августа азот отмените и подкормите свою лужайку калийными или специальными осенними удобрениями, помогающими газонным травам пережить зиму.

Косим

Оставлять газон в зиму некошеным – серьезная ошибка. За зиму этот высокий ковер может как вымерзнуть, так и выпреть. Когда же правильно делать последнее скашивание? Примерно в октябре (ориентируйтесь на свой регион) – так, чтобы до устойчивых ночных заморозков травка успела отрасти, а высоту предзимней дернины оставьте 5—7 см.

Подсеваем

Если на вашем зеленом ковре есть проплешины, самое время подсеять их семенами (ведь жучки в холода уже не активничают), а молодая травка подзимнего посева всегда успевает прорасти до первой стрижки.

Подсушиваем

Для хорошей зимовки ваш газон должен хорошенько просохнуть, поэтому полив отмените, ему вполне хватает грунтовой влаги. А если задождило? Для здоровья лужайки это плохо, избыток воды уплотнит почву, создавая риск заболевания корней, – срочно аэрируйте!

Аэрируем

Если имеется аэратор – отлично, если нет, аэрацию (прокалывание почвы глубиной около 7 см) можно сделать и вилами. Или попробуйте соорудить гвоздеступы – эдакую накладку на подошвы с шипами. Нам главное отвести лишнюю воду, иначе в первый же мороз мокрый газон возьмется ледяной коркой, а весной засияет проплешинами.

Скарифицируем

Правильная подготовка газона к зиме требует разовой осенней скарификации (автоматическое рыхление почвы). Поэтому если таковой агрегат имеется – пройдитесь им по газону, а затем обязательно полейте его. Осенью можно скарификацией заменить аэрирование.

Известкуем

Газонные травы прекрасно растут на слабокислых грунтах, а значит, известкование вашему газону требуется не всегда. Но активная минеральная подкормка постоянно увеличивает кислотность почвы, поэтому проверяйте показатель кислотности каждые 2—3 года. Увеличилась – берите садовую известь и вносите около 150 г на газонный квадратный метр. Известкование газона удобно совмещать с пескованием.

Пескуем

Без этой полезнейшей процедуры подготовка газона к зиме будет неполной, особенно если ваша любимая лужайка немолода или несколько запущенна либо домашние облюбовали ее для спортивных забав. Лучший период для пескования – сентябрь-октябрь. Вооружайтесь песком, грунтом либо их смесью с компостом или торфом, если надо — добавьте известь (смотря по состоянию лужайки) и покройте газон слоем 5 мм, подсыпая пескователь под корни, а не поверх травы.

Подготовка клубники к зиме

Порадовав семью обильным урожаем, отплодоносила клубника и, возможно, вы считаете, что ваша любимая культура теперь не требует ухода? Однако, перестав рыхлить, поливать и подкармливать садовую землянику (это правильное название клубники), вы попросту не позволите своей плантации удачно перезимовать. Когда же начинается правильная подготовка клубники к зиме?

Займитесь этим сразу после плодоношения. Первым делом скосите у отплодоносивших кустиков листья, ведь живут они примерно 70 дней и к холодам уже погибнут, оставив нежное сердечко кустика беззащитным перед морозом. Кроме того, они обросли вредителями и спорами болезней, поэтому старые листья срежьте и немедленно закопайте.

Как правильно срезать листовую массу? Захватите рукой все листья кустика вместе с усами, затем два самых мощных усика освободите, а остальные усы и крупные листья осторожно срежьте секатором, стараясь, чтобы сердечко куста с еще не развернувшимися молодыми листиками осталось нетронутым. Теперь обработайте образовавшиеся «пеньки» смесью препаратов от вредителей и грибков, это очень эффективно: и расход пестицидов минимальный, и попадают они точно в сердечко куста.

Хороший полив (до грязеобразного состояния) продолжайте до самых морозов: это важная подготовка клубники к зиме, потому что гибнет она зачастую не от холода, а от недостатка влаги.

Глубокой осенью клубнику пора укрывать. Но если вы засыплете ее основательным слоем опилок, листвы или хвои, то во время оттепели садовая земляника под ним может попросту выпреть. Поэтому лучше поищите укрывной материал, под которым кустики смогут дышать, например хворост, лапник или стебли кукурузы и рыхло разбросайте его по плантации, двадцатисантиметрового слоя будет вполне достаточно: и клубнике тепло, и не скопится излишняя влага.

Другая серьезная беда – бесснежный мороз ниже -15º. Голая земля глубоко растрескивается, страдают не только корни клубники, зачастую разрываются сами кустики. Здесь лучший выход – защитить землю основательным мульчированием междурядий.

Вот и получается, что при теперешних капризных зимах грамотная подготовка клубники к зиме должна сохранить ее как в бесснежный мороз, так и в затяжные влажные оттепели. И если ваши зимы настолько переменчивы, то набегаетесь вы здорово: растаяло и задождило – раскрываем плантацию, подморозило – укрываем…

Поэтому лучший вариант – это укрытие клубники натянутыми на дугах пленочными материалами – и плантация замечательно сохранится, и урожай получите раньше! Только не экономьте! Поставьте дуги так, чтобы укрытие не касалось растений, иначе пострадают ваши кустики в местах касания больше, чем в открытом грунте. Правильная технология таких туннельных укрытий не сложна, а результат – стабильный отменный урожай любимой ягоды.

Подготовка малины к зиме

Опыт многих садоводов показывает, что полностью, так сказать, «на корню», малина вымерзает крайне редко. Для этого зима должна быть очень морозной и малоснежной, либо же сильные холода должны наступить до того, как установится нормальный снежный покров. За последние лет сорок случаев массовой гибели малины от морозов на европейской части России и на Урале вроде бы не зафиксировано. Чаще под удар холодов попадают верхушки стеблей (в чем нет ничего страшного, поскольку ягода у верхушек все равно мелкая и не самого лучшего вкуса) и, что значительно хуже, - их середина. Полностью превратностей, уготованных природой, избежать трудно, но можно постараться свести урон, ими нанесенный, к минимуму.

Обрезаем

Подготовка малины к зиме начинается обычно в первой декаде октября (или в конце сентября, если есть опасения ранних заморозков). В первую очередь, следует удалить все слабые, старые и больные побеги, обрезав их на уровне земли. По идее, на каждом кусте должны остаться шесть-семь побегов, наиболее крепких и жизнеспособных. Обрезанные стебли сразу после обрезки следует собрать и сжечь, чтобы уничтожить присутствующих на них всевозможных вредителей и возбудителей болезней растений. Также рекомендуется неглубоко перекопать или перемотыжить междурядья, попутно вырубая в них побеги, выросшие «самосевом»: это, во-первых, позволит уменьшить количество сорняков, пьющих из земли соки, предназначенные малине, во-вторых, положительно скажется на размерах и вкусе последующего урожая.

Еще один этап обрезки, который предусматривает подготовка малины к зиме, – обрезка верхушек оставленных на кусте стеблей. Стоит удалять примерно 15—20 см верхней части каждого побега, поскольку с большой долей вероятности можно предположить, что зимой их все равно прихватит морозом и в следующем году это отрицательно скажется на растении в целом.

Нагибаем и укрываем 

Перед тем как пригнуть кусты малины (делается это в целях противохолодовой профилактики, чтобы повысить вероятность того, что побеги полностью уйдут под снег, даже если зима будет не очень снежной), со стеблей стоит удалить оставшиеся листья. Правда, сделать это не всегда возможно, поскольку при теплом сентябре свежие листочки на кустах могут оставаться даже к тому моменту, когда идет подготовка малины к зиме. В целом процесс выглядит так: руку в надетой на нее перчатке или рукавице соединяем в кольцо вокруг ствола, не обхватывая сам ствол, и осторожно, чтобы не повредить почки, ведем ею от верхушки побега до основания.

Далее – связываем верхушки стеблей на кусте (примерно на уровне 15 см от кончиков и в середине побегов) и пригибаем. Можно выполнять данную процедуру в два этапа, что позволяет избежать ненужных «заламываний», — сначала пригибают куст примерно вполовину, затем несильно подвязывают верхушку к предварительно вбитому колышку и аккуратно опускают завязку уже по нему (естественно, побеги соседних кустов подвязываются к одному колышку, навстречу друг другу). После того как выгнутая часть куста будет выступать над землей меньше чем на полметра, окончательно фиксируем завязку на колышке.

Некоторые используют для подвязывания проволоку, чего делать категорически не рекомендуется, поскольку проволока имеет тенденцию к врастанию в древесную часть стебля. Намного лучше зарекомендовала себя бязевая лента: недорога, легко удаляется.

Пригнутые кусты в прикорневой части – приблизительно на высоту сантиметров 15—20 — лучше на зиму укрывать соломой (при отсутствии соломы подойдет перегоревший выработанный торф, желательно вперемешку с перегноем). Также соломенную мульчу неплохо перемешать с сосновыми иглами (что очень легко сделать, если неподалеку имеется хвойный лес): смолистые иглы не дают соломе быстро перепреть.

Подготовка смородины и крыжовника к зиме 

Одни из самых распространенных ягодных культур, имеющихся, наверное, на каждом садовом участке — крыжовник, черная и красная смородина. Последнюю местные «агропатриоты» величают еще уральским  или сибирским виноградом — в зависимости от региона произрастания, соответственно. К слову сказать, все названные растения находятся в той или иной степени «родства», поскольку относятся к семейству камнеломковых. Следовательно, и принципы ухода за ними – в том числе подготовка к зиме и крыжовника и смородины — довольно схожи. Правда, есть и некоторые нюансы, о которых стоит поговорить отдельно.

Готовим почву, делаем профилактику

Про «родственные связи» крыжовника и смородины стоит помнить всегда: даже рассаженные по разным участкам сада, они уязвимы перед одними и теми же вредителями (побеговая галлица, почковая моль), подвержены одним и тем же заболеваниям (мучнистая роса, антракноз), следовательно, способны передавать заразу от куста к кусту, как люди — грипп в переполненном автобусе. Из сказанного выше напрашивается вывод, подтвержденный к тому же многолетней садоводческой практикой: подготовка смородины и крыжовника к зиме начинается сразу после сбора урожая с удаления опавших листьев из-под кустов.

Конечно, есть соблазн замульчировать почву этими же листьями по принципу «лечи подобное подобным», но лучше опавшие смородинно-крыжовниковые листья сразу сжечь, предав огню вместе с ними и ягодных паразитов. В крайнем случае – засыпать в компостную яму, уложив поверх добрый слой навоза вперемешку с торфом. Из-под такой «подушки» вредители уже не выберутся, но и просуществовать в компосте смогут еще пару лет, до полного перепревания листвы.

Второй этап – уборка листьев после листопада и обрезка — начинается в зависимости от погоды в конце сентября – начале октября. Об обрезке мы поговорим отдельно, но вот что касается листьев, то дорога им по тому же маршруту – либо в огонь (что предпочтительнее), либо в компостную яму, под «толстый-толстый слой» навоза и торфа.

Следует учесть, что крыжовник, в отличие от своих смородинных «собратьев», более теплолюбив и, соответственно, менее морозоустойчив. И хотя корни у него залегают на большей глубине, чем у смородины (40—50 см против 10—30 соответственно), после рыхления почвы под кустами крыжовник требует обязательной обильной поливки – избыточная влага поможет уберечь корневую систему от замерзания при ранних сильных заморозках или малоснежной зиме.

Рыхление почвы под смородиной, в силу того что корни ее расположены практически у поверхности и расходятся в основном горизонтально, следует проводить очень аккуратно и на небольшую глубину – максимально сантиметров на 8—10 в пределах кроны и не более 15 – вне ее.

Перед мульчированием нужно проделать еще и ряд профилактических процедур, которые помогут уберечь крыжовник и смородину от вредителей в будущем. Смородину и почву под ней (в радиусе кроны) стоит опрыскать раствором обычной аптечной марганцовки средней концентрации.

Также крыжовник и смородина в ходе предзимней подготовки нуждаются в корневой подпитке, для чего используют смесь растворенных в воде суперфосфата и сульфата калия. Смесь готовят из расчета: приблизительно 20 л смеси на один куст, на что необходимо по две столовые ложки каждого удобрения, залитые водой. Перед наступлением заморозков можно опрыскать сами кусты и почву вокруг них так называемой бордоской смесью в трехпроцентной концентрации.

Мульчируем

Для мульчирования как крыжовника, так и смородины можно использовать одни и те же органические удобрения – навоз, торф, перегной, компост, привезенный из леса листопадный слой, измельченную солому… Правда, не лишне знать, что запах последней привлекает мышей, и потому в соломенную мульчу неплохо бы добавить немного мышиной отравы. Кроме того, к навозу, перегною и компосту можно добавлять немного древесного пепла или золы, из расчета стакан золы на ведро мульчи.

В последнее время при мульчировании смородины и крыжовника всё чаще используется технология, придуманная кем-то из народных умельцев: мульча собирается в большие пакеты, бумажные или полиэтиленовые, которые укладываются вокруг кустов. А непосредственно перед укладкой в стенках пакета каким-либо острым предметом (нож, ножницы, секатор, отвертка) проделывается множество отверстий, после чего пакеты переворачиваются стороной полученного «сита» вниз. Таким образом, достигаются три цели – просыпавшаяся из дырок мульча становится естественным удобрением; мульчированная масса надежно уберегает корни от замерзания; по весне мульча легко убирается, в том числе и не перепревшая за зиму.

Если же по каким-то причинам мульчирование не производилось, стоит сделать вокруг кустов земляную подсыпку или хотя бы окучивание – сантиметров на 15 в высоту и на 30—40 в диаметре.

Главное же заключается в том, что утепление кустов нужно производить либо после того, как почва смерзнется в результате резкого похолодания, либо в условиях длительного наступления (не менее пяти дней) небольших отрицательных температур. Если не соблюсти этого условия, почки могут «проснуться» раньше времени и получат в результате холодовую травму.

Обрезаем и подвязываем

Правильная подготовка смородины к зиме – залог высоких урожаев в будущем. Обрезка в ряду таких обязательных осенних процедур – один из важнейших этапов. В первую очередь, обрезке подлежат все засохшие, ломаные и больные побеги. Почерневшие ветви, которым более пяти лет, также должны быть безжалостно удалены. Из побегов, выросших в этом году, можно оставить не более пяти, самых крепких и жизнестойких, остальные обрезаются на уровне земли. Побеги на скелетных ветках можно оставить, укорачивая их на треть. На сильно разросшихся кустах стоит удалить отростки, имеющие мало разветвлений. На трех- и четырехлетних ветвях желательно удалить подсыхающие кончики, чтобы образование боковых побегов шло более интенсивно.

После того как обрезка проведена, куст собирают в один пучок у верхушек и обвязывают в середине. По периметру обвязку лучше прикрепить к вбитым в землю колышкам – это позволит надежно уберечь кусты от «разваливания» под весом снежной массы.

Подготовка крыжовника к зиме мало чем отличается от того, что было сказано выше про смородину. Разница в том, что в кусте крыжовника плодоносят основные ветви от одного года до семи лет. Однако наиболее плодоносными считаются ветви четырех- и пятилетнего возраста, поэтому более старые стоит все-таки удалять, обрезая их на уровне земли. В результате обрезки на кусте должны остаться от 10 до 18 основных ветвей всех плодоносных возрастов.